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Nota anche come Adi Kesho, è una
delle chiese più antiche (forse proprio la più antica in assoluto), più alte e
più belle del Tigrai. Le pareti esterne e interne, poco lavorate, sono in
splendido contrasto con il soffitto a cassettoni arricchito da intagli
elaborati.
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| Soffitto Petros We Paulos Clicca sulla immagine per ingrandirla |
Scolpita soltanto in parte, questa chiesa di legno, pietra e malta, oggi agibile ma a rischio e pericolo del visitatore specie se sovrappeso, sorge su una sporgenza rocciosa ed è più interessante dall’esterno che dall’interno, malgrado alcuni semplici e graziosi affreschi antichi di santi e angeli che stanno rapidamente deteriorandosi. In una cavità a sinistra della chiesa giacciono i teschi di alcuni di monaci, quasi a godersi il panorama.
Solo
il Santum e le pareti principali sono ricavate nella roccia. Gli affreschi molto
semplici con colori naturali verde oliva, rosso veneziano e ornamenti in bianco
e nero riempiono la minuscola chiesa. Tavole di legno sono infisse negli angoli
e su esse appoggia il soffitto ligneo.
Per salire alla chiesa occorre arrampicarsi per cinque minuti su una scala di legno piuttosto precaria, simile a quelle in uso nei cantieri etiopi. La nuova Petros We Paulos, scavata nella roccia dopo che Dio chiese a un uomo del posto di farlo, si trova più in basso. Tenete presente che la casa del sacerdote è più vicina alla statale che alla chiesa; di solito manda uno dei suoi figli ad aprire le porte.
Sotto: mappa di Pietro e Paolo, da Ruth Plant p. 129
Mikael Milhaizengi ሚካኤል ምልሃዘንጊ
È una chiesa minuscola con l’ingresso inclinato, scolpita alla sommità di una piccola collina polverosa. Si pensa risalga all’8° secolo; è nota per il soffitto decorato della cupola alta tre metri che ricorda un himbasha (la forma di pane preferita dai tigrini) e che è ritenuto dalla gente del posto l’impronta di Dio. La chiesa dista circa 30 minuti a piedi da Medhane Alem Kesho e 15 minuti da Petros We Paulos.
Verso Addis
Da Petros We Paulos si ritorna verso Wukro eventualmente sostando a Negash considerato il primo insediamento musulmano in Africa. Gli archeologi hanno portato alla luce un cimitero risalente al 7° secolo settimo all'interno dei confini del villaggio. Il libro Futuh al-Habasha riporta che Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi ha visitato la tomba di Ashama ibn Abjar a Negash durante la sua invasione della provincia del Tigray (circa 1537). Negash è anche noto per avere una delle moschee più antiche dell'Africa, al Negash Amedin Mesgid.
Secondo
la
tradizione, la moschea di Negash è il luogo di sepoltura di
116 seguaci di Maometto (ﷺ)
fuggiti nel regno etiopico durante
la c.d. Piccola Egira,
tra essi la figlia e due delle sue future mogli. Essi vennero ricevuti e
protetti da Asihima (Ashama ibn Abjar), negus dell'Etiopia, amico di
Maometto. Questa ospitalità è la base per l'Hadith
che esenta l'Etiopia dalla Jihad, "fino a quando [gli etiopi] lasceranno in pace
[i mussulmani]". La moschea è anche conosciuta come la Tomba di Said Ahmed al
Negash, il re che presumibilmente si era convertito all'Islam e qui fu
sepolto. I musulmani etiopi considerano Negash il più importante luogo di culto
dopo la Mecca.
Asihima, re di Axum, rifiuta di consegnare i seguaci di Maometto agli emissari quraysh
Anche se sembra essere poco considerata e conosciuta al di fuori del paese, l'attuale moschea potrebbe essere una costruzione medievale, costruita sul sito di quella originale del 7° secolo, ma il Direttore del Dipartimento di Conservazione dei Beni ha espresso dubbi circa l'autenticità dcostruzione del 7° secolo, dal momento che è improbabile che l'Etiopia cristiana avrebbe permesso l'erezione di una moschea sulla tomba di un re copto e anche in considerazione della scarsa presenza di musulmani nella zona.
Il nome del villaggio, Negash, deriva dalla parola araba, nejashi riferita al Negus (arabo: نجاشي najāšī) Ashama ibn Abjar che gli storici moderni identificano alternativamente come re Armah o Ella Tsaham.
Raggiungiamo
Wukro dove la guida Mr Kirtos ci offre uno spuntino a base di tihlo (tigrinya:
ቲህሎ), piatto tipico della storica provincia di Agame (Āgāma
/ 'Āgāmē / Agāmē,
distretto nel nordest del Tegrāy).
Il tihlo consiste in palline di pasta d'orzo da intingere in una tazza colma di
carne e salsa a base di berberé. Il chicco d'orzo è completamente decorticato e
arrostito e macinato. La farina d'orzo arrostita viene impastata con una
consistenza uniforme. Dall'impasto vengono ricavate piccole palline disposte in
un piatto attorno alla ciotola di spezzatino di carne fortemente speziata. Una forchetta
di legno a due punte viene usata per infilzare la palla e immergerla nello
spezzatino. Ovviamente per i vegetariani esiste la versione con verdure immerse
nella salsa.
Il berberé è una miscela di spezie, la cui composizione è tradizionalmente: peperoncino, zenzero, chiodo di garofano, coriandolo, ruta comune, ajowan, può comparirvi anche il pepe lungo.
In alternativa si può in un'ora e mezza / due ore raggiungere Mekele per un ultimo acquisto di souvenir al mercato di Adi Ake e poi l'aeroporto Internazionale in un quarto d'ora .
Transito ad Addis Ababa
Nel nostro viaggio dicembre 2018, il transito dal Terminal 1 Voli Domestici al Terminal 2 Voli Internazionali era ancora complicato in quanto non era possibile apporre il timbro di uscita sul passaporto. Occorreva quindi uscire nel piazzale, ancora occupato da cantieri e rientrare.
In futuro l'aeroporto avrà - spero - questo
servizio così come in arrivo. L'area imbarchi con una trentina di gate ha
diversi bar, ristoranti e negozi.
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